川西蘊藏許多蜚聲中外的景點，作者特意避開為人熟知的地區，自駕進入人跡罕至的藏鄉。在漁子西眺望雪山，穿梭于水墨畫般的糜棱巖地貌，欣賞嘉絨藏寨獨特的藏戲，邂逅莫斯卡靈動的土撥鼠……

車至魚子西時已是下午兩點，陽光直射得人睜不開眼，但到背陰處又會發現太陽的可愛，這就是海拔4000米的“高冷”了。

魚子西離新都橋不到20公里，因道路崎嶇，成了一處被雪山隱藏的秘境

我們到了700多年歷史的曲木寺，它屬于薩迦教派，在鼎盛時期有500多個僧侶在此修行。晴天時是最佳的觀景臺，一眼望出去，迎接你的是金光下的貢嘎群峰和雅拉神山。

遠遠看去，曲木寺像一座神仙宮殿般的雪中城堡

雅拉神山是《格薩爾王傳》里四座神山之一，它的主峰終年積雪，有著“東方白牦牛”之稱。深秋在金色的山谷里眺望，如臨仙界。

初晨，霧氣會籠罩整個山頂，凍得通紅的阿ken嚷著，一切都那么朦朧、那么美，應該住下來！

從山頂下來，我們駛回318國道，開過一段荒無人煙的路，就離墨石公園不遠了。在披著金色草甸的群山懷抱中，是一片墨石山水。灰黑色的糜棱巖山體寸草不生，褶皺、溝壑、峰巒，一應俱全。

墨色的山體如城墻、峻嶺、波濤，走南闖北的我們也從未見過這樣的場景

這種巖石在不同季節呈現不同的顏色，甚至一天之中也會變。陰雨天山色更深，云霧繚繞間頗具神秘感。建議大家從正門買票，開車繞到后門檢票，只要步行幾分鐘就能進入到核心區。

流水的侵蝕把墨石公園雕塑成眼前的千姿百態

順臺階向上走就到了墨石亭，這是個制高點。棧道從墨山間穿過，剛下過的雪融化了，冰涼的水沿著山谷如一條墨汁匯成的小河。

臨近丹巴，就進入了牦牛河谷。冰雪融化匯成了大金川，兩岸盡是高山，谷深處是大大小小的數十處藏寨，鮮艷的“城堡”撒落在緩坡間。

民居和森林、溪流、農田、古碉，組成了若幻若真的畫卷

嘉絨民居的特色保留完好，樓里有著居室、鍋莊室等，外墻為白、屋檐染紅，四個角上是小佛塔，代表著山、樹、水、地的四方神。

這里一戶人家住一幢寨樓，有的三五成群相依，有的孑然獨立

現存的碉樓有4種，要隘碉筑于懸崖險道之上，一夫當關、萬夫莫開；烽火碉筑于山頭，用于傳遞信息；寨碉是為保護村寨而修，一般立于村頭；家碉多與樓房相連，碉堡前放著獨木梯，一旦有敵人來犯，只要退入碉樓，抽掉樓梯，外人極難進入。

老人說，鼎盛期這里的碉樓不下100座，在大小金川的山脊密麻林立，是何等壯觀

現在這里毫無危險的影子，唯有一派安居的閑適，和藹的藏族阿嬤下地里為我們掰來新鮮的苞米做早餐，她普通話不太好，但微笑就是最好的橋。

克瑞斯說，這是我們一路最富人情味的地方

11月下旬來就是最好的時間，秋高氣爽，葉子被晚霜染成了金黃，秋林配上紅白相間的藏屋，像是童話的世界。

再沿著牦牛河谷逆流而上，我們要前往莫斯卡，是傳說中的土撥鼠之家。海拔抬升到3500米時，迎接我們的是金黃的高原牧場。

莫斯卡村的村民以放牧為生

莫斯卡有個習俗——不殺生，讓它成了野生動物的天堂。村寵是土撥鼠，藏民們總是親切地叫它們“雪豬兒”，夏天時會漫山遍野地出現，到了零度以下，大部分就已冬眠。

尋找土撥鼠的扎西

我們認識的扎西頓珠小朋友經驗豐富，他知道哪些貪吃鬼會趁著中午出洞覓食。這些小家伙天性機警，但在村民的愛護下，不懼怕生人。從秋季到初春，扎西擔心土撥鼠吃不飽，需要錢給小家伙們換食物，他會跟著爸爸踏上艱難的采集蟲草的路途。

在扎西的召喚聲中，一只土撥鼠終于爬出洞穴，它喜歡脆脆的雪餅，雙爪捧著，吃個認真

村中的金龍寺，每逢節日會表演藏戲，最經典的是《格薩爾王傳》。講述這位雪域英雄降妖伏魔、統一嶺國后返回天界的故事。

金龍寺前的藏戲表演

牧民們會回到村里，換上艷麗的戲服，拿起長笛、大鼓、螺螄等藏樂器，鼓號聲驟起時，場面宏大熱烈。觀眾席地而坐，興致勃勃，情不自禁地哼著曲調。

告別莫斯卡，北上就進入了甘孜。甘白公路上，沿路有河谷、原始針葉林、牧場、海子、冰川……看到蓮花生大師的巨大金身時，便到了亞青。和早已聞名遐邇的色達相比，亞青寺更像一朵孤寂中盛開的雪蓮。

亞青標志性的蓮花生大師像

這里是世界上最多覺姆（藏族女僧）的地方，有兩萬多人，而被稱作“覺姆之心”。首先在視覺上就給人很大沖擊，密密麻麻的棚屋建在河道中的一處綠洲上，島內是世界上最大的覺姆區，島外是扎巴（男僧）區。

建筑群被交錯的昌曲河環繞著，清晨或黃昏時，河水閃著金光

每天上午10點，僧人們會在海拔4000多米的高山進行繞山，風雨無阻。覺姆繞南山，扎巴繞北山，要下午5點左右，才能回到住所。在佛堂內尋一個角落席地而坐，陽光透過落地窗灑進來，能感到精神的安寧。

最終，只有不到1%的覺姆能夠獲得阿秋喇嘛的成就印證，她們在這里少則要居住三五年，多則十來年

在覺姆島的山坡上，還有著一片單個木箱改造的小屋，只能容納一人，而被叫作“火柴盒”。每年11月，戶外課結束時，她們便會進入“火柴盒”進行為期百日的閉關打坐，黃昏過后才能走出。

當我們經過壤塘到阿壩縣，就正式進入了若爾蓋草原，道路兩旁不時經過牧民。這是另一處展露川西豐富精神的地方，一座小小的縣城有著40多座名寺，如眾神的居所。

進入阿壩縣，山勢一下子矮了下去

其中的棒托寺背靠瞻巴拉山，面向象山和則曲河。你很難不被那巨大的元代佛塔所吸引，以最高的降魔塔為中心，堆積如山的經片周圍是元明清等時期的39座佛塔。

39座佛塔大小形狀各異，高的有42米，小的只有6米高

棒托寺塔身是內空的，里面盛載著釋伽佛、無量壽佛、蓮花生、綠度母等塑像和精美的壁畫，現在為了保護這些文物，而暫停向民眾開放了。

在阿壩最不可錯過的還有各莫寺，它也是阿壩人心中的小布達拉宮。原以為看過真布達拉宮的我們，難以泛起漣漪，但高聳入云的法喜苑給人大大的驚喜。

讓人觸動的不僅是法喜苑的龐大，還在于充滿了細節的佛教藝術

它的內部匯集了藏區工藝大師的雕刻、繪畫、掛毯、酥油花……和山一樣高的法喜苑里還有著世界上最大的連體佛殿、最大的彌勒佛。每個造像栩栩如生，完全是一個“神仙世界”。

寺中還有600多名駐院僧人，為它注入了活力

傍晚時分，結束了一天修行的僧人們三兩成群，有的踱步沉思，有的在寺外輕談，有的在草地上享用晚餐。游人很稀少，我們則像在一幅唐卡中穿行，與畫中景相依，和畫中人同步。

繼續北上，是《西藏的地平線》中著名的兩座郎木寺，隔河而居。

郎木寺不僅是寺廟，也是小鎮的名字，一金一紅兩座寺廟在這里隔河相望

四川的也叫格爾底寺，有百米紅墻；甘肅的也叫達倉朗木寺，金頂建筑，高大氣魄。小鎮的標配是雪峰、藍天和大朵的云，空靈而帶有禪意。