這是一個以人文景色為主的古鎮

最大限度的保留了2700年的歷史原貌

北魏的千佛崖

東魏、北齊的西溝摩崖造像

歷代碑刻石雕、樓塔橋堡

寺觀廟堂、民居店鋪、館藏文物

舉不勝舉

眾多的文物名勝，雖經歷代滄桑歲月

然史跡昭然，至今不衰

今天，大娘帶大家來體驗一下

這個連旅館里撒尿的夜壺都是文物的地方

—平遙—

沒去過平遙時,向往平遙；去了之后,更想念平遙。

當山西平原的第一縷陽光,擦亮晝的眼眸時,我登上了古城墻,獨自徘徊在浸著寒秋涼氣的空曠里。

傳說中的“烏龜八卦城”,在晨光中靜默不語。

2700多年的時間里,它斑駁了青磚砌裹的城墻,剝蝕了朱紅雕琢的城門,干枯了南門外的兩眼水井,佝僂了北面彎曲的“龜尾”,似乎一直在等這樣一個初秋的黎明,萍水相逢著我這樣一個孤獨的游者。于是,我在平遙觀望古城墻,古城墻在冷峻中審視著我。

剎那間,有一種震撼直抵我心。

我隱約看到3000垛口72座觀敵樓,那里曾經流傳著孔子3000弟子72賢人的佳話；我仿佛聽到風里夾帶著號角陣陣,千年前的鏖戰在眼前復蘇。

多少次的兵臨城下,多少回的戰鼓隆隆,無數的朝代在這里升起又落下,而不變的是這城墻背后的一脈相承———是城池的固若金湯,是平遙人的眾志成城。

一粒種子可以長成一個秋天,一滴眼淚可以流成一片海洋,一群人也可以定義一座城池的概念———不朽。

才學卓絕的孫楚從這里走向了西晉的文壇,秉直進諫的孫綽由這里歸隱山林,侯外廬的《中國思想通史》最初在這兒靈動了思想的筆尖……這里的人是志存高遠的,因為平遙沉淀過他們的靈魂,不朽了他們的氣質。

平遙古城不同于紫禁城的莊嚴,有別于鐘鼓樓的肅穆,相異于姑蘇城的柔媚。它的氣質從每一座甕城溢出,從每一條街道流出,從每一扇舊窗淌出,從每一道雕紋滲出……古老卻并不荒廢。

城內是清一色的青磚灰瓦四合院群,軸線明確,左右對稱；外雄內秀,輪廓起伏；惟妙惟肖,栩栩如生,達到了使用功能和建筑藝術的完美統一。

每個院子,沿中線由幾套小院組成,其間多用短墻、垂花門樓分隔,形成“目”字結構,有分有合,渾然一體,真是“庭院深深深幾許”。

平遙人將磚拱窯洞和木構瓦房有機結合,開發為客棧,讓游人遠離大都市的喧囂,享受悠閑的生活情趣,一邊了解宅院主人昔日的豪情富庶,一邊感受古城悠久深邃的文化底蘊。

俯仰皆是明清的城市風貌、濃郁的生活遺風,正因為如此,平遙古城以城市名稱,在中國率先進入《世界遺產目錄》。

平遙把古城和現代完美融合，巧妙的利用了每一處細節，就連古民居改造的客棧內部的臥榻都充滿著平遙味道。

除了平遙文化，又有什么地方的深度游能這樣把歷史韻味深到每張床、每張桌、每只柜、每塊磚？這樣深到一草一木的骨髓里？

古城之外是新城,是現代工業和商業的地盤,我們,都來自那里……

東方漸漸發白,我仍在古城墻上久久凝望,為這驚鴻一瞥中體會的不朽所震撼。

有一種失落墜入我懷。

當陽光變得刺目時,正午已至,平遙因為紛至沓來的游人而沸騰起來。古城的城墻邊、街道、民居、店鋪、廟宇里,隨處可見人頭攢動。

氣勢雄偉的古城墻建造者們,肯定想不到,當初為戰爭而修的防御建筑,如今成為眾人休閑娛樂的場所。

萬佛殿因為木結構的珍貴,受到四方信徒的頂禮膜拜。

始建于北齊武平二年的雙林寺,也因為保存了2052尊宋元明清彩塑,而被譽為“中國古代彩塑藝術寶庫”。

還有文廟大成殿,金融的開山鼻祖、“匯通天下”的“日升昌”票號,國內古建筑中罕見的“懸梁吊柱”結構的清虛觀……都吸引著中外游人新奇獵艷的目光,特別是寫生繪畫的藝術家們的畫筆。

這些畫筆后的耕耘者們,有時在一處景物前一立就是好幾個鐘頭,他們描繪這古城已經變化的印記,描繪變化背后深藏的細節,描繪細節后面暗藏的玄機。

無論是鋼筆速寫還是西方油畫，這里的寫生者總是絡繹不絕。

這些藝術家們或單獨行動，或相互交流。就連店家的貓對他們也見怪不怪，懶洋洋的佇在門口，心甘情愿的做著模特。

有的時候是一陣風過的喜悅,有的時候是一種雨落的寂寞,有的時候只是為著那抑制不住即將迸發的激情。

這是現代人的得意,又或許是古代人的悲哀,因為過去的種種無法用這樣直白的手段記錄銘刻,往往風化成縷縷灰塵,飄散了。

但熱鬧,大多只是一種狀態的消耗。

古城畢竟韶華已過,它是否能支撐如此的重荷呢？行人如織,閃光燈如電。就在我此行后不久,我的擔心果然被古城部分城墻坍塌的磚聲無情印證。

其實,這些年來,古城消耗得太多,修葺與消耗不成正比。

平遙古城自從1997年成功申報世界文化遺產以來,由于人口的巨大壓力,古城保護的問題依然突出。

2.25平方公里的平遙古城內,居住著4萬多居民,人口相當稠密,人口密度分別是上海的17倍,北京的33倍。人們一邊利用祖宗的東西創造著即時的財富,一邊卻親手毀棄著財富的根源,可悲,抑或可憐？

有一種風情擦肩而過。

當夕陽收起最后一點紅暈,即將告別平遙的時候,我的食欲卻被一天的疲憊調動起來了。

走上西大街,要一份“碗脫”,喝著醇厚溫和的黃酒,一邊奚落當年慈禧避禍西安卻不忘美食的狼狽,一邊在口舌間品味這集涼粉的清爽利口與灌腸的濃烈香味于一身的“碗脫”。

當然,精明的店主要是再端上一盆牛肉讓您品嘗,那您最好不要拒絕,因為那香味真的是難以抗拒。

在西大街快到盡頭的地方,往右一彎,便是明清一條街。

或許是上蒼的格外垂青,這里在歷史上沒有遭到任何的損毀。

旅游紀念品的鋪面都開著,生意卻做得漫不經心。

經營的刺繡、漆器、手工擺件零零落落地擺放在街頭,在夕照中泛著微光。

和大多數景區里madeinYiwu的景區紀念品不同，平遙的文化是深入方方面面的。紀念品多是精致又有韻味，讓人忍不住看了又看。

在古城內南大街的市樓,其底層是貫通南北的樞紐。

外觀呈方形,高百尺,上面鋪著彩色的琉璃瓦,前后用瓦色組成“喜喜”、“奉行”等圖案。樓南面東側有口井,每逢雨過天晴,日光投映,水色如金,故又得名“金井樓”。

多少年來,在人們的心目中,古城墻和市樓已成為一個不可分割的整體,成為平遙古城的象征。

在都市生活太久,有那么一天,偶爾走過一個小鎮,在古色古香的氤氳里,于淡淡的檀香中,不經意地和一位明清裝束的姑娘在黃昏中擦肩而過,即便是戴望舒也不覺要羨慕了吧；

在塵世中浸染許久,有那么一刻,你的耳邊不聞車水馬龍,你的視野不見燈紅酒綠,身處彌漫著歷史書香的小城,驀然回首,原來那與自己擦身而過的不是什么燈火闌珊,而是一種亙古不變的風情。

平遙,給了我這種心境。

攻略

鐵路：平遙縣境內有同蒲鐵路縱貫南北,北可達太原、石家莊等地,南可到臨汾、運城等地。平遙火車站位于縣城的西北部。

公路：大運高速公路、108國道中都路與平遙相連,平遙和太原之間有客車往返,車程需2小時左右。

門票：平遙城內免費，院內景點是通票制，個別需要另行繳費。

費用：120元/人學生票減半。

餐飲：當地飲食以面食為主,各色面點花樣豐富。特色面食有碗脫、撥爛子、莜面栲栳栳、莜面圪搓搓、酥餅子、水煎包子、搓魚、糊糊等。特色菜肴有平遙牛肉、曹家熏肘、熏豬蹄、拔絲山藥等。當地特產黃酒,口味與江南的黃酒不同,初嘗可能有些不習慣。

住宿：平遙城內有許多古城院落改造的特色的客棧。

經典推薦：平遙城內日升昌票號、中華鏢局、古城墻、縣衙、文廟、清虛觀、古市樓,可以一游。平遙城外有著名的雙林寺、鎮國寺。不遠處還有祁縣的喬家大院、靈石的王家大院等景點。

End

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